Analys av vanliga problem med textiltyger som inte klarar testet och hur man löser och förbättrar dem!

Det finns två vanliga aspekter av testobjekten, den ena är det fysiska projektet och den andra är det kemiska projektet. Kemikalieprojektet är också vad vi kallar miljöskadliga ämnen. Låt oss först förstå en bit data. Dessa data har också jämförts av ITS och BV i de tre stora testinstitutionerna, vilket i princip sammanfaller med den situation vi stötte på.

Andelen testobjekt som misslyckades:

1. Sexfiberfasthet (inklusive tvätt, svettfläckar, vattenfläckar och sex fibrer) stod för 32 % av misslyckandena

2. Antipilling stod för 16 %

3. Våtslipningsfasthet 11 %

4. Solbeständighet 9 %

5. pH-värde 7 %

6. Vrid och krympning 5 %

7. Miljöfarliga ämnen (azoformaldehyd apeo pcp tungmetaller) 1,5 %

8. Andra

Detta överensstämmer i princip med vår nuvarande faktiska produktion. Bland dem står färgäktheten för nästan hälften, och pilling, ljusäkthet, pH, snodd av stickade tyger och krympning står alla för en relativt stor andel. Det finns också ett miljövänligt ämne, som verkar stå för en liten andel, men när tyget väl har miljöproblem kommer det att ha en relativt stor påverkan på hela bulkprodukten. Eftersom dessa föremål är så svåra att klara testet, måste vi utforska problemet och hur vi ska lösa och förbättra det?

Den första anledningen till att misslyckas i testet: kundstandarden blir högre och högre. Till exempel var tvättäktheten i princip kvalificerad på nivå 3 för några år sedan. Nu kräver många testrapporter nivå 3-4. Nivå 4, och vi stöter till och med på några kunder som frågar efter nivå 5. För sådana beställningar kan vi bara skaka på huvudet. Det finns också miljöfrågor, som apeo-innehåll. Ingen uppmärksammade det i början, och testet krävde det inte. Om det finns ett krav är det inom 300 ppm. Nu kräver kunder mindre än 100 ppm, mindre än 50 ppm eller till och med mindre än 10 ppm.

Börja med den vanligaste tvättfastheten med sex fibrer.

Tvättfasthet av sexfärgsfiber

1. Tvätthärdighet är att testa färgförändringen på tyg och sex sorters fiberremsor i en viss temperatur och en viss mängd tvållösning i samma bad. Färgförändringen före och efter tvätt kallas tvättmissfärgning. Graden av vidhäftning av det tvättade färgämnet till de sex typerna av fibrer graderas med grått kartong, vilket kallas färgfasthet. Ull, akryl, polyester, nylon, bomull, diacetatfiber. I allmänhet kommer polyester, bomull och nylon inte att ha några problem. Vår färgningsfabrik kan uppnå 3-4 eller högre. Många mörka färger vi ser kan uppnå 4 nivåer. Vi fann dock att alla polyester- och spandextyger och deras blandade tyger sätts ihop för att färga medelstora och mörka färger. Att tvätta är i allmänhet inte bra. Varför? Detta beror på att polyesterdispergerade färgämnen är mycket allvarliga för spandexfärgning. När vi använder försäkringspulver och soda för reduktionsrengöring kan ytans flytande färg på polyester i princip rengöras, men fläcken på spandex kan inte rengöras. Därför har våra polyester + spandexprodukter oftare medium och mörktvättad sexfiberfärgning på ungefär 2-3 nivåer.

Dessutom föredrar färgningsfabriker höga temperaturer för den slutliga formningen av färdiga produkter. Dispersionsfärgämnen sublimeras när temperaturen överstiger 140 grader. Det är därför vi måste ställa in dem vid låga temperaturer i den sista processen när vi gör hög beständighet.

Tvättfastheten hos polyester + nylontyger är inte heller bra. Varför? Vid färgning av nylon och polyester kommer ljusa färger med snabba färgämnen eller mestadels med dispergerade färgämnen att orsaka allvarliga färgningar av nylon. Dessa fläckar kan inte förbättras genom att fixera färgen, och tvätt kommer att orsaka en stor färgförändring. Därför är den mörka färgbeständigheten hos nylon- och polyestertyger fortfarande en smärtpunkt i branschen.

Det finns också ett vanligt mockatyg, vetenskapligt känt som sea island silk, som också är en sorts polyester. Fiberöppningsprocessen är i allmänhet inte idealisk, och fibern kan inte helt öppna porerna, och kristallisationsförändringarna blir lägre. Därför, vid färgning, är koncentrationen av owf mycket högre än den för konventionell polyester under samma färgdjup, och färgämneskoncentrationen är också mycket högre. Dess medium och mörka färger är inte så mycket färgade, men vi beskriver det som färgen som staplas upp av färgen. Denna flytande färg är mycket allvarlig, och tvättfärgens beständighet är mestadels på nivå 1,5, nivå 2 och nivå 2,5. Några av färgningsfabrikerna i Fujian och Guangdong kan uppnå betyg 3 och betyg 3-4 om fiberöppningsprocessen görs väl.

Övriga polyester-bomull, nylon-bomull och andra tyger kan i princip uppfylla kraven genom korrekt tvåltvätt, färgfixering och dubbelfixerande tvättäkthet. Vår höga beständighet är i grunden polyester + spandexprodukter som behöver välja färgämnen med hög beständighet.

2. Friktionsfasthet. Alla är bekanta med friktionsfasthet, vilket är: torrslipning och våtslipning. Det finns mycket få friktionsproblem med polyester- och nylontyger. De flesta av dem är cellulosafibrer som bomull, rayon, linne och deras blandprodukter. Det blir friktionsproblem i de mörka färgerna. Detta bestäms av egenskaperna hos de reaktiva färgämnena de använder för färgning. Reaktiva färgämnen bildar kovalenta bindningar med fibrer under färgning. Om torrslipning inte är bra kan vi bedöma om duken har flytande färg. Det kan lösas genom fixering och tvåltvätt. Våtslipning beror på att reaktiva färgämnen är lätta att falla av under visst tryck och luftfuktighet, så våtslipningen av fibertyger av bomull, rayon och linne är i princip runt grad 2,5. Detta löses av naturen hos reaktiva färgämnen.

Förbättringsplan: För det första: Förbehandlingen bör vara tillräcklig, färgabsorptionen är mer enhetlig och beständigheten bättre. För det andra: Stärk tvåltvätt och rengör flytande färger. Om du vill uppnå våtslipningsnivå 3 eller högre kan du tillsätta våtslipningsförstärkare under formningen. Denna produkt är nu relativt mogen, och den förbättrar i princip en halv nivå till en nivå.

3. pH-värde pH är allmänt känt som surhet och alkalinitet. Det uttrycks med siffror 1-14. Mellanvärdet 7 är neutralt och under 7 är surt. Ju mindre antal, desto högre surhet. Ovan 7 är alkalisk, och ju högre siffra, desto starkare alkalinitet. 18401 standard en klass 4-7.5 anses vara kvalificerad, men nu sätter många av våra kunders företagsstandarder pH till 5.5-7.5, och vissa är satta mellan 6-7. Detta kommer att vara svårare att uppnå för stora kvantiteter. Låt oss nu analysera varför pH-värdet i våra tyger inte uppfyller kraven: Detta måste förstås från den sista processen av vår färgning:

Till exempel färgas polyester under sura förhållanden, men vid reduktion och rengöring är det nödvändigt att tillsätta försäkringspulver och soda för att rengöra den flytande färgen, och sedan använda isvinäger för att justera pH innan du lämnar karet. Isvinäger är relativt surt och pH-justeringen är instabil, så i många fall är pH-värdet efter färgning alkaliskt runt 8-9, eller så är isvinägern för sur och uppfyller inte standarden.

Bomull, rayon, linne och blandade tyger måste färgas med soda under aktiv färgning. Färgen bildar en kovalent bindning med fibern, och tvålmedlet som används för tvålning är också svagt alkaliskt. Slutligen används isvinäger för att justera pH-värdet innan det lämnar karet. I samma situation som polyester kan den instabila pH-justeringen av isvinäger lätt göra att pH blir alkaliskt eller att isvinägern är för sur och håller inte standarden. Det finns också färgfabriker som helt enkelt inte justerar pH innan de lämnar karet, och använder citronsyra för att justera det i inställningsmaskinen, vilket gör att pH blir instabilt eller att känslan inte blir mjuk.

Nylon- och blandade tygfärgningsfabriker kommer att sätta nylonfärgning sist. Färgning görs under sura förhållanden och färgfixering görs även under sura förhållanden. Därför har nylontyget ett pH på cirka 4-6.5, vilket är mindre problematiskt. För mycket sura färgfixeringsmedel kan också göra att pH-värdet blir under 4.

Slutsats: pH kan justeras till kraven på 4-7.5 eller 5.5-7.5 med isvinäger efter professionell beräkning innan du lämnar karet. Men många av våra färgningsfabriker förlitar sig nu på erfarenheten från färgmästare för att justera, så det kommer att finnas några fel. För vissa känsliga ljusa färger som blekta färger eller ljusgult och ljusgrönt, som är benägna att gulna eller missfärgas efter att de lämnat karet, kommer vi också att använda ett färgskydd, som kan förhindra att färgen ändrar färg när den placeras och fixeras, och kan även justera pH till mellan 5-7.5

4. Torsion Torsion är själva tygets inre spänning och graden av deformation efter tvätt, även känd som twist.

Twisttestmetod: ac – bd/ac + bd (2) Positivt värde betyder sned vänster, negativt värde betyder höger snedställning

Vävningsorsak: Ju rimligare specifikationerna för det grå tyget är, desto mindre sannolikt är det att det producerar skevhet. Ju finare garnantal, desto lättare är det att producera skevhet.

Förbättringsplan: När vi avgör om snedställningen på ett tyg uppfyller standarden, kan vi göra en förinställd version, beräkna vridningen baserat på s-skevningen och z-skeningen och sedan justera den genom att ställa in slagvinkeln för inslag. Den andra vridningen är att byxorna inte vrider benen. Detta är för byxmaterialet. Det är också nödvändigt att testa om tyget är vridet. Om det är det är det nödvändigt att göra tyget lutat först och sedan vrida tillbaka det vid tvätt.

5. Solbeständighet

Nationell standard för exponering för solljus Europeisk standard 8-nivåsystem, nivå 1 är sämst, nivå 8 är bäst och den amerikanska standarden är 5-nivåsystem, nivå 1 är sämst och nivå 5 är bäst

1) Faktorer som påverkar misslyckande

Tygstruktur

Färgämnes molekylstruktur (färgämnet är det mest kritiska)

Använd färgämnen med olika solljusfasthet för att matcha färger

Vissa tillbehör som behandlats på tyger påverkar solljusfastheten (som fixeringsmedelsmjukmedel)

De flesta fluorescerande färger är i allmänhet sämre än 2 nivåer vid exponering för solljus, och många färger på pappersutskrifter är sämre än 2-3 nivåer vid exponering för solljus. Färger är känsliga och har dålig solljusfasthet, som grått, grönt, etc.

2) Hur man kan förbättra

Välj färgämnen korrekt

Formulera och implementera rimliga färgningsprocessförhållanden och förbehandling för att helt färga tyget jämnt och grundligt, och helt fixera färgen; Tvåla och tvätta efter färgning för att helt ta bort flytande färg och använd ljusäkthetsförstärkare

6. Pillingsprestanda

Det finns fyra vanliga sätt att pilling: Martindale 2000, box pilling, random flipping, cirkulär bana. Olika testmetoder ger olika resultat.

Pillingsprocess

Pilling: Fiberändarna dras ut ur tyget på grund av friktion för att producera lång lugg; de enskilda filamenten i filamenten bryts och hakas ut för att bilda en trådögla

Pilling: De fibrer som inte har fallit av trasslas in i varandra, och ju mer de trasslar in sig, desto tätare blir de, och slutligen bildas små pellets

Resonera

Fiberegenskaper: Fibrerna har hög hållfasthet och hög töjning, speciellt utmattningsbeständiga fibrer är benägna att pilla sig

Garnstruktur: När garntvinnan är stor binds de stora fibrerna i garnet mycket hårt, och fibrerna är inte lätta att dra ut och pilling

Tygstruktur: Enkla tyger är minst benägna att nötas, satintyger är mest benägna att nöta och stickade tyger är mer benägna att nötas än vävda tyger

Förbättringstips: Välj garn med bra twist och mindre hårighet, som inte är lätta att pilla. Ju tajtare tyget är, desto mindre sannolikhet är det att piller. Lämplig skärning, klippning och borstning kan minska tygets pilningsförmåga. Överdriven mjukhet har en viss avvridande effekt, vilket ökar risken för pilling. Enzymbehandling och anti-pilling efterbehandling kan förbättra anti-pilling prestanda i viss utsträckning.

7. Färgbeständighet mot blekning och icke-klorinblekning

1) Faktorer som påverkar misslyckande

Aktivt klor reagerar med färgämnen, vilket orsakar oxidativ nedbrytning av färgämnen;

Peroxid reagerar med färgämnesmatris, vilket gör att färgämnen ändrar färg eller bleknar, eller förstör kombinationen av färgämnen och fibrer.

Färgbeständigheten hos färgämnen mot klorblekning och icke-klorinblekning är relaterad till färgämnesstrukturen, och i allmänhet är reaktiva färgämnen i allmänhet dåliga.

2) Hur man kan förbättra

Rimligt screenfärger och välj färgämnen med klorblekning och icke-klorinblekningsstrukturer; (Reaktiva färgämnen är i allmänhet dåliga, och tunnfärger är de bästa)

Skura helt före färgning och tvätta helt efter färgning, sträva efter att ta bort orenheter och hålla tyget neutralt, eftersom närvaron av föroreningar och syra och alkalinitet kommer att påskynda nedbrytningen av färgämnen under klorblekning och icke-klorinblekningsförhållanden;

Använd klorresistenta färgfixativ för att förbättra klorbeständigheten hos färgämnen och stärka kombinationen av färgämnen och fibrer;

Klorblekningsfärgfixativ är cirka 1 nivå högre än de amerikanska standardkraven, och de japanska standardkraven kan nå nivå 4. Det är främst relaterat till de olika testmetoderna och effektiva klorkoncentrationer.

8. Denimtygets färgäkthet mot ozon

1) Faktorer som påverkar misslyckande

Denim färgas i allmänhet med indigofärgämne, som kommer att sönderdelas till indigorött under inverkan av starka oxidanter, och ozon har en starkt oxiderande effekt.

Indigorött ska vara rött, men fenomenet som ses i faktiska tester är mer benäget att gulna, vilket är relaterat till renheten hos färgämnet som används, andra kemikalier som tillsätts i färgningsprocessen, tyger och efterbehandlingsprocesser.

2) Hur man kan förbättra

Välj färgämnen med strukturer som är resistenta mot ozonoxidation

Antioxidanter och anti-gulnande hjälpämnen

Miljöskyddsprojekt

Formaldehydproblem

Källorna till formaldehydproblem är mycket breda, såsom färgfixativ Y och M, vissa mjukgörare, vattentätningsmedel, lim, förstyvande hartser, etc. Vissa av dem kommer att innehålla formaldehyd. Samtidigt kommer formaldehydmigrering i luften också att göra att formaldehyd överskrider standarden på tyget, men dessa kan undvikas, eftersom de flesta färgnings- och kemiska hjälpmedel har eliminerat formaldehyd med förbättringen av miljöskyddskoncept.

Men nu ska jag introducera två processer som inte kan undvika formaldehydproblem.

En är att hjälpmedlet i den icke-strykfria ytbehandlingen (hartsfinishen) kommer att sönderdela formaldehyd under formningsprocessen, vilket gör att formaldehydhalten överskrider standarden.

Den andra är den permanenta flamskyddsprocessen för bomull. Det finns även formaldehyd i hjälpmedlet, vilket också kommer att göra att en stor mängd formaldehyd överskrider standarden. Förra året utvecklade ett företag en permanent flamskyddsprocess utan formaldehyd för första gången i världen. Det har inte fått någon större reklam än, och processen är inte särskilt mogen.

Samtidigt måste dessa processer också ägna särskild uppmärksamhet åt formaldehydproblemet: hård efterbehandling, färgfixering med formaldehyd, val av lim för flockningsprocess och till och med färgtryck måste också välja lim.

2. APEO överskrider standarden

APEO är strikt begränsad av vissa länder, särskilt europeiska länder, som en kemisk indikator. Låt oss nu ta en titt på hur detta ämne kommer på våra tyger. För det första kan några av skurmedlen och penetreringsmedlen som används vid förbehandlingen av våra tyger för färgning, rengörings- och utjämningsmedlen som används vid tryckning och färgning samt emulgeringsmedlen i sköljmedlet under efterbehandling vara källan till APEO-ämnen. Eftersom ett stort antal ytaktiva ämnen i TX- och NP-serien har använts som hjälpråmaterial under de senaste åren är det svårt att förhindra dem. Det enda sättet är för tryckeri- och färgningsfabriker att insistera på att använda miljövänliga hjälpmedel och strängt förbjuda användningen av hjälpmedel som innehåller APEO i fabriken. Att välja tillsatser från Demei, Chuanhua börsnoterade företag eller Rudolf Huntsman och Japan Nichika kommer att vara säkrare

3. Tungmetalljoner överskrider standarden

Metalljoner som krom och antimon testas strängt i produkter som exporteras till Europa. Om de överskrider standarden kommer de att få allvarliga konsekvenser som att formaldehyd överskrider standarden. I tillsatserna finns det färre sådana metalljoner, men vissa tillsatser kommer att orsaka överskridande av standarden. Till exempel innehåller den flamskyddande antimontrioxidemulsionen en stor mängd kvicksilver. När betningsfärgämnet används vid ullspinning är det betningsmedel som används kaliumdikromat eller natriumdikromat eller natriumkromat, Cr6+ kommer att överskrida standarden. Källan till antimon är det grå tygslammet, som finns i själva det grå tyget. Vissa tillsatser för att absorbera fukt och svett

4. PCP (organisk klorbärare) är ett viktigt mögelbeständigt konserveringsmedel som är lätt att lagra. Det finns vanligtvis i det utjämnings- och reparationsmedel som används vid färgning. Bärarfärgämnet som används för att färga polyester-ullblandningar och polyester-optiska blandningar kan innehålla

5. Azo Tidigare var det en viktig färgämnesmellanprodukt, som fanns i färgämnen. Nu har de flesta färgföretag uteslutit azofärgämnen. Ibland finns det i några okända märkesfärgämnen. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på ullgarnfibrer (Yuyao-området), som ibland har azo som överstiger standarden. Det rekommenderas att testa först och köpa tillbaka den för produktion om den är kvalificerad.

Ovanstående är en analys av vanliga problem som textiltyger inte klarar testet och hur man löser och förbättrar dem!